「請客吃飯」四個字，在今天，說來簡單，挑一間大酒樓，或者西餐廳，只要肯付鈔，就能成事。

如果將時代推前一點，三四十年前，或者更遠，要請客吃飯，不是假外求，而是把客人招進屋，所以，你的家先要有個很會做菜的廚子，當然，你家最好也夠大，至少容得下十來個食客。

替我做陪月的阿姨本是個家廚，每逢過節，所有親戚都會聚在她家，廿人的菜，全由她一手包辦。愛煮也擅煮，結果節日之外，她家也常宴客，有時連我女兒生日，都是她請客的理由，總之找個藉口大宴群友，大擦一餐，是她的最大嗜好。

像阿姨那代女人，通常都能煮得一手好菜，數落到我這代，能入廚已買少見少。因為女人在職場愈吃重，在家時間就愈少，好多人根本連買菜做飯的時間都沒有，哪還有心思鑽研廚藝，最好在樓下餐廳吃完才回家，乾手淨腳。當然，代價是，連正常廚藝也漸失傳，更何况高深一點的請客菜。

近年外子的家庭成員不斷增長，親屬愈多，節日吃飯愈頭痛，一圍枱坐不下，分兩圍又沒氣氛，於是，這些年的節日飯聚，都會轉移到我家舉行。

家族人口逾三十，做三十人的菜絕對超出我能力範圍，故總感慚愧，為什麼人家可以一人煮十幾廿道菜，我連構思吃什麼都有難度。

逛書展終於讓我找到一本書叫《請客吃飯》，是我的大師姐方曉嵐和她丈夫陳紀臨合著，裡面除了有請客菜餚的食譜，還有一些被遺忘了的請客文化。

陳先生和方師姐本是他們家裡的大廚，八十年代初，陳父在家兩日一小宴、三日一大宴，都是由這兩位兒媳操刀，每頓飯後陳父還會把廚子招出來聽客人對菜餚的意見，嚴父造就了這一對出色的廚房夫妻檔。

今日這對夫妻檔除了出書教做菜，還是著名食評家，做了幾十年家廚，又被別人品評了幾十年，教你做的菜，肯定出色。

原文轉載自《明報》 2013年7月22日

圖：kyivpost